首先本文內所有照片都是直出不修圖..方便看效果(或炫技?)
感謝有美麗的MD:KIKI、倩倩、GOGO、茵茵
去年一個來詢問我上課的網友，說他玩相機6~7年了
甚麼構圖、後製、測光、相機設定與操作都很熟
深入聊天後才發現"課"是上過了，只是都不會用
只會用A模式+眼控測光，焦距、光圈影響景深與壓縮感
也一知半解，這時候我只好請他再回去熟悉一下
至少把光圈、快門、焦距的交互關係更熟悉後
再決定要不要來上課
長焦能模糊背景
而最近也遇到很多擁有器材的攝友抱怨相機沒辦法拍出
他想要的畫面，可能拍一整天只有幾張能滿意的作品，
詢問後原來也是A模式+眼控測光
到這裡我必須強調一點，科技進步了但還是有很多細節是
需要使用者來控制，我並不排斥眼控測光只不過我是偏執狂
不放心讓器材控制(笑)
舉例:
畫面中會影響眼控測光的外因太多，如模特從左邊轉到右邊
或者抬頭變低頭那恭喜了曝光度絕對會飄至少0.5~2個EV，所以
我都愛用M模式也是如此
M模式下抬頭跟低頭曝光不會飄(這是廢話 XD)
屁了這麼多該是要回來介紹最入門也是我個人覺得最深奧的
技巧:光圈、快門、焦距
首先從光圈開始介紹:
光圈同時影響兩個因素
1.進光量(亮度) 2.景深(散景)
但是還有第三個因素，那就是提升畫面的對比度與減少紫邊(畫質)
假如每個人都用徠卡的APO神鏡或SIGMA 40mm F1.4ART、85 F1.4 ART
105mmF1.4 ART那縮光圈的確跟提升畫面對比度與改善紫邊無關
但是多數人可能不會買破百萬的徠卡神鏡或拿全套健身馬(註1)
所以回到凡間來說，幾乎所有的鏡頭至少都要縮小半級以上畫質
能明顯提升，這時候縮光圈雖然會降低進光量但是能提升畫質與
控制景深
光圈開大能適度虛化背景
再來介紹快門
快門其實不簡單
同時控制進光量(曝光值)與凝結物體(快門凝結)的功能
以戶外與室內來說ISO固定在100的情況下，光圈值假定是F2
那戶外大太陽下快門可能就會在1/4000或超過1/8000都有可能
當然要拍攝出不模糊的畫面就很輕鬆...但若進入室內後
快門可能會剩下1/100或不到...為什麼呢?
因為戶外陽光下的亮度至少都超過50000LUX甚至100000LUX
(流明)註2
而室內只剩下200~500LUX...在這個情況下就很可能拍出模糊
的畫面...若不想把光圈開大(景深變淺)來提升快門...
那就只剩下提高ISO(畫質與動態減弱)這選擇
適度提升ISO能讓室內快門提升減少手震模糊機會
而一定要把畫面凝結才是好的嗎?其實不一定有時候為了故意
拍出富有動感的畫面也會放慢快門速度 如追焦
最後就是焦距
焦距影響的也有兩件事
1.景深(這我應該不用說明) 2.壓縮感(背景的視角遠近與大小)
廣角的景深很深所以幾乎都不用擔心被攝物沒在景深內而模糊
超廣角也有很強的視覺張力
而望遠鏡頭如70mm以上焦段因為景深夠淺方便把主題以外的物題
模糊掉讓主體更凸顯，所以通常都會是拍人像的好選擇
而焦段越長越望遠...主題背後的景物能看的到越少..同時
也會放大背景的比例，這就是俗稱的壓縮感
背景被放大拉近
所以大家就會知道為何海邊拍攝大海與太陽的人像都愛拿
超廣角來表現海的廣闊與張力...婚紗攝影都愛拿長焦鏡頭
來凸顯主角了，攝影101會陸續寫下去...希望可以讓剛進入
攝影的朋友能夠更快認識攝影的魅力...
註1 SIGMA高畫質鏡頭向來都有重跟大如同啞鈴的特性，故戲稱健身馬
註2 光通量 Luminous flux 符號Φv 計量單位:流明 單位符號lm（lm= cd·sr）
單位時間內由光源所發出或由被照物所吸收的總光能。
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